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            成都“面神” 吃盡千家面獨創“月旦評”

            2019年01月21日 14:51:30
            來源:華西都市報
            記者:楊炯 編輯:金宣辰

            走訪面館。

            面館后廚了解情況。

            汪軍嘗遍小面館。

            汪軍平時愛閱讀。

            與陳婆婆交流。

            抄手館留影。

              東漢末年,由汝南郡人許靖、許劭兄弟主持的月旦評,對當代人物或詩文字畫等品評、褒貶。無論是誰,一經品題,身價百倍,世俗流傳,以為美談。因而聞名遐邇,盛極一時。今天的成都,也有這樣一位奇人,他極愛面食,成都大大小小上千家面館幾乎被他吃遍了。從最近兩三年開始,他不僅尋成都周邊特色面館“竭盡所能”,吃面之后還會寫下文章,對湯色、勁道、口感和佐料的調配逐一點評。他獨創了成都面食界“月旦評”,被網友尊稱為“面神”……

              A

              吃面與寫作

              夾雜著喜悅和悲傷

              60后汪軍,高大魁梧,行路沉穩,說話沉穩。晚上7時,汪軍與友人打車來到玉沙路的譚素面。

              落座,取下圍巾,摘下帽子,汪軍不用點餐,老板譚大爺已經發話了:“老規矩,二兩素面!”

              在成都,稍微有點名氣的面館基本上都被汪軍掃蕩過了,對于有感覺的,他會再來,反復體驗,這家譚素面,正是很對汪軍胃口的一家面館。一來二往,店老板譚大爺已經跟汪軍相當熟絡。

              汪軍出生在部隊大院,從小熱愛吃米飯的他,因為父母的關系,硬生生“被逼”愛上了吃面。汪爸爸是陜西人,媽媽是山西人,都喜歡面食。記憶中,他們家早餐稀飯饅頭,午餐或者晚餐有一餐吃飯,但幾乎每天都會有一頓面食。時間久了,汪軍就跟隨父母的習性愛上了吃面。到現在,一天不吃面渾身不自在。有時候中午跟朋友剛吃了飯,路過一家面館,他還會進去吃上一碗面。

              汪軍吃面最瘋狂的時候是2017年夏天,最多一天他吃了9碗面,一天三頓都是吃面,脆紹、牛肉、排骨面各一兩。到現在,成都哪家面有特色,哪個區域有啥子面館,汪軍如數家珍。

              部隊大院長大的汪軍,最終去了部隊,在河北當了一名空軍飛行員。

              上世紀80年代,汪軍退役后想考中央戲劇學院編導系,外語不過關,當編導的夢想破滅了。

              不能成為編導,能成作家和詩人也不錯啊!汪軍的文藝情結一直在,他在部隊就喜歡寫作,寫小說,寫詩,寫劇本。然而,一件意外讓汪軍的作家夢也幾乎葬送。那天,他騎車出門,將所有手稿作品裝進一個軍挎,去雜志社投稿,隨后又去參加詩人孫靜軒與讀者的見面會,孫靜軒還送了一本簽名檔詩刊給他。激動不已的汪軍將詩刊裝進軍挎夾在自行車后座上就往回趕,途經紅照壁時,汪軍發現后座上的包不見了,估計被人扯跑了。那本詩人簽名檔詩集,以及汪軍創作生涯的全部家當都沒了,回家后,汪軍嚎啕大哭。

              上世紀90年代,汪軍開過公司,做過策劃,寫作的習慣一直未改。互聯網開始迅猛發展,汪軍開始嘗試寫小說在網上發,他的小說喜歡用成都話講述故事,他說現在很多報紙電視喜歡用些莫名其妙的網絡語言,他不喜歡。

              B

              嘗遍小面館

              網友送他稱號“面神”

              明代散文家張岱有句名言:人無癖,則無趣。說明興趣和愛好對人的重要性。汪軍發現,自己對面食如此癡醉,自己更應該成為面食文化的推廣者。

              最近兩三年,愛吃面的汪軍開始嘗試用成都話點評成都面館的面食味道。他注冊了百家號“面面聚到”,也在其他網絡互動平臺發帖,將自己的面食體驗寫成文章,圖文并茂的發表在網上。他稱,這樣做絕對不是想給哪家店打廣告,好吃,他不惜溢美之詞;難吃,其評價也可能尖銳犀利。不圖名利,純屬興趣使然,吃了就走,事后點評,老板根本不認識他。

              重點在哪?汪軍覺得:“吃面本身就是一種舌尖的旅行,自己將這種味覺體驗分享給大眾,讓更多的人參考,不失為一件美事!”

              “較場壩是一條老街,平靜時看不到幾個人花花兒,雞冠刺桐和構樹的葉子混在一起,被風掃過,發出‘颯颯颯’的聲氣。可是一到中午,這條街搖身一變,倒像一條河,人,從街面涌上街沿,又從街沿退到街面,“鐘記牛肉刀削面”門口的街沿上便是這人流的交匯處,‘攤頭’鋪滿了吃面的食客。煞是壯觀。

              ‘鐘記牛肉刀削面’主打牛肉刀削,這是老板的自信,也是客人的肯定,這些年來,這碗面為鐘家掙了不少的票子,也為鐘記爭得了太多的贊譽。牛肉在郫縣豆瓣的調理下與各路碼頭的香料匯聚一堂,在鐘老板的授意下完成了對顧客的味道禮儀,跪在食客的味蕾里悉心撩撥,讓每一條手工刀削面裹纏著沉醉中的香意進入我們的咽喉,進入我們的享樂世界……”

              這是汪軍最近發表的文章,他的粉絲已經破萬,推薦、轉發和留言都很活躍。網友給汪軍扣上了一頂帽子,稱他“面神!”

              “紅星路附近最有名的老面館有早先鎣華寺街的‘張記鱔魚面’,‘華興煎蛋面’,‘自力面館’,其中‘華興煎蛋面’可謂百年老店,開創了成都煎蛋面的品種,江湖地位不可撼動……”

              “而北大鋪蓋面名字咋來的喃?它誕生于北大街。”

              “武成大街的‘下面’老板是一個畫家。”

              ……

              他的面食體驗文章點擊率都很高,推薦上百萬也有。

              成都哪家的面主打什么?調味什么風格?性價比如何?汪軍總能說得頭頭是道,所以對于網友對他“面神”的稱呼,汪軍雖然不置可否,但也成了不爭的事實。他對成都面館的熟悉程度確是無人能及。

              C

              坐動車吃面

              寡婦面創始人親自煮面

              兩三年時間,汪軍把成都好吃的面館幾乎吃了個遍,于是,他開始將目光放眼成都周邊。

              溫江的抄手,邛崍的奶湯面,羊馬的查渣面也都吃過了,他聽說內江的牛肉面很牛,于是決定坐動車前往。

              那一趟,汪軍來回坐動車車費就花了200多元,他在內江民族路最有名兩家面館“志強牛肉面”和“寡婦面”吃了3碗面,花了30元。

              幸運的是,他碰到了基本“退隱江湖”的寡婦面創始人陳婆婆,陳婆婆親自為他煮了一碗面,汪軍與之合影并交流,感嘆“不虛此行!”

              汪軍在體驗文章中寫道:上世紀八十年代初,陳婆婆一人帶著四個孩子生活,處境艱難,惟有開面館,做生意。最終開了這家面館。開張第一天,鋪子門前圍滿了人,大家七嘴八舌,有贊嘆她勇敢的,有羨慕她新生的,當然也有擔心她生意和未來的,走出第一步的陳淑芝做面是被生活所迫,“孤注一擲,也許還有條活路。我當時就是這樣想的。”陳婆婆說。

              “那時娃娃最大的十多歲,最小的才四歲多,沒人幫我,只有讓十五歲就輟學的女兒墊起磚,幫我下面撈面。”說到這里,陳婆婆眼眶泛紅,濕潤的苦澀漸漸濃郁。

              “那個時候我只賣素面,八分錢,二兩糧票一碗,另外還賣點抄手,生意還可以,一天能賣一百多塊錢。”說著,老人家又露出一絲笑意。那時,她辭職以前的月工資是三十多元,房子租金是五元。

              春去秋來,陳婆婆的生意日漸興隆,一家人也有了安穩的生活,這樣一做就是四十多年,內江人都喜歡她做的面,日子一久,客人便編排出這家面館的名字“寡婦面”,“寡婦面是客人些喊出來的,不是我起的,”陳婆婆說道。“將就這個名字,我就注冊使用了。”今年七十六歲的陳婆婆思路清晰,語氣委婉,面相親和。

              素椒雜醬

              最能代表成都面館水平

              汪軍很愛往小面館里鉆,他說很多小面館都是有故事的,其多年的執著堅守是打動自己的地方。

              “成都有名的面都是蒼蠅館子,沒有空調,條件艱苦。很多老板堅持幾十年維系著小店的生意,甚至傳承下一輩。那種堅守,讓我很觸動。”在汪軍看來,面的用料、做法,細微之處都是老板生活的縮影和個性的反應。

              每到一家面館,汪軍一般首選“素椒雜醬”。他的理由是“這個最能代表成都面館老板的水平。雜醬面是最傳統的面,既簡單又考手藝。這個做不好,其他的就別談了。”

              選料,雜醬的炒制都有門道。“紹子一定要熱,否則香味出不來。有的店,用冷紹子,說明生意撇,遇到這種情況,我絕對不會去第二次。”吃面頗有心得的汪軍說:“進餐館點面條,佐料與面的最佳搭配是點二兩,二兩,紹子和面能充分調和,一兩顯面少,三兩則面多。”

              汪軍的品面文章發表之前,店家一般都不知曉,但發表之后都或多或少會給店家的生意帶來一些影響。汪軍覺得,自己的一篇稿子能讓這家面館的生意更好,那也是他最為欣慰的事。

              位于福字街的“牛王廟老號全欣面”也是汪軍喜歡光顧的面館,因為全欣面的經營經歷過輝煌與低谷,背后的故事讓人感慨。

              1983年,全欣面創始人鄒代全辭去工廠車間主任的職務,在牛王廟上街34號開了那條街上的第一家面館。從此也拉開了牛王廟面館第一街的序幕。

              “我家大概是在3月份開的面館,爸爸用北巷子58個平方米的房子,和一個朋友換的11個平方米的牛王廟鋪面,這樣才開的面館,記得開業當天生意特別好,旁邊巷子里住了很多鄰居,很多人端起碗來嘗面,因為店面太小,大家都是蹲在街邊吃的。”鄒代全的女兒鄒茜對汪軍說。

              隨后,“家常味”、“吳記怪味面”在牛王廟興起,與“全欣面”三足鼎立。

              寒來暑往,曾經鼎盛一時的“老號全欣面”為何從牛王廟消失了?

              其實,在經歷了面館創始人鄒代全離世的悲痛之后,鄒家的后人鄒茜正與母親厲兵秣馬,準備從頭再來。

              2002年牛王廟老街拆除,“全欣面”幾經轉折,好不容易在望福街落下腳,2014年,鄒老爺子不幸去世,一家人悲痛欲絕,再也沒有心情繼續經營,就這樣偃旗息鼓,面館歇業。

              直到去年六月,鄒茜又在福字街租下鋪面,重新打開了父親曾經酷愛的世界。

              其實,鄒大爺一直有個心愿,就是把以前在牛王廟做得好的那些面館老板召集起來,找一個地方,重新打造牛王廟面館一條街的盛況。

              一看紅油雜醬面加脆紹的賣相,就知道的確來自牛王廟,酥脆香膩的干臊子蓋在濕軟醬香的稀臊子面上,底料勾了麻醬,這是她家與新派雜醬面不同的地方。

              汪軍說,新店老味道。牛王廟全欣面價格親民,味道巴適,“缺的只是盡快從陰霾中出來,把牛王廟第一家面館的輝煌找回來,我想,明天一定和那年她家面館開張的天氣一樣,晴朗,溫暖。”

              封面新聞記者楊炯


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